Сараево може би не прилича на никой друг град в Европа. Разположен в долина, заобиколен от красивите Динарски Алпи, той е очарователна смесица от култури на стария свят, където вековете на управление на Османската империя се срещат с величието и елегантността на австро-унгарските Хабсбурги. Разхождайки се из лабиринта от калдъръмени улички в Стария град, ще откриете, че сред старинните базари, синагоги, минарета и църкви, разположени на един хвърлей разстояние, Сараево е великолепен, но сякаш бездомник с раздираща история.
Красотата на града е преминала през месомелачката на гражданската война и най-дългата обсада на столица в съвременната история. Православни християни сърби, католици хървати и мюсюлмани босненци, често приятели и съседи, воюват ожесточено едни срещу други след разпадането на Югославия. Между 1992 г. и 1996 г. Сараево се превръща в град, от който не може да се избяга. Разхождайки се из града днес, все още ще се натъкнете на дупки от куршуми, щети от бомбардировки, изоставени руини от обсадата, продължила три пъти повече от битката при Сталинград.
Главната жп гара в Сараево е грамаден бетонен остатък от комунистическата епоха. Някога през нея са минавали луксозни парни влакове на път от Виена за Истанбул. Излезте извън града и ще забележите, че табелата "Добре дошли в Сараево" не е като повечето табели за добре дошли, които ще намерите в голям европейски град. Първо, на нея е изписана 1984 г., а при по-внимателно вглеждане ще забележите, че ръждясалият стар знак все още е осеян с дупки от куршуми. На табелата е изобразена карта на града, на която са показани олимпийските обекти и други забележителности, и е лесно да си представим как хората, пристигащи на гарата, са използвали табелата, за да планират деня си преди близо четиридесет години.
Тя е едновременно напомняне за най-гордия момент на Сараево, когато Босна и Херцеговина е първата комунистическа държава, успешно приела Зимните олимпийски игри, и за най-отчаяния момент, когато само няколко години по-късно градът е опустошен от гражданска война. За да си представим какво е очаквало Сараево, арената за кънки, където знаменитото "Болеро" на Джейн Торвил и Кристофър Дийн щеше да помете дъската с безпрецедентните 6,0 точки, скоро щеше да се използва като морга, а дървените седалки щяха да бъдат изтръгнати за ковчези. Драматична история, но тази перла на Балканите бавно се възстановява и се опитва да намери душата си.
Денят започва със силно кафе в Бащаршия - старият базар, който датира от XVI в. и където четиривековното османско владичество в Сараево все още е най-очевидно.
Босненското кафе се сервира в джезве и се поставя върху меден поднос заедно с чаша вода, малка порцеланова чаша без дръжка, захар на кубчета и парче рахат локум - босненският еквивалент на турското удоволствие. Местният метод е да се отчупи парче от кубчето захар и да се постави на езика преди всяка горчива глътка. В старинния базар, който въпреки туристическата си привлекателност все още е дом на около 1700 души, живеещи в малки къщи на калдъръмените улички, които следват естествения склон към северния бряг на река Миляцка, има много стари кафенета.
Голяма част от ежедневието в Бащаршия се върти около свободните места на открито в кафенета като Dibek, Divan Saraj и Caffee Divan. Разгледайте уличките на този исторически квартал и ще откриете традиционни работилници за ръчно изковани метални изделия, както и богато украсената дървена чешма Sebilj и джамията Gazi Hüsrev Bey Camii от 16 век.
Ако продължите да се разхождате на юг към реката, ще попаднете на може би най-важния уличен ъгъл в съвременната история. Именно тук, където Латинският мост се слива с пътя Obala Kulina Bana, на 28 юни 1914 г. Гаврило Принцип убива престолонаследника на Австро-Унгария Франц Фердинанд и съпругата му София.
Десетилетия преди това германският "железен канцлер" Ото фон Бисмарк прави прозорливия коментар, че "Ако някога в Европа има нова война, тя ще се дължи на някоя проклета глупост на Балканите".
Гаврило Принцип, босненски сърбин, е едва 19-годишен, когато предизвиква веригата от събития, довели до избухването на Първата световна война. Той е част от тайно общество, което има за цел да освободи Босна от австрийско владичество. "Аз съм югославски националист, стремящ се към обединение на всички югославяни, и не ме интересува каква ще бъде формата на държавата, но тя трябва да бъде свободна от Австрия", твърди тийнейджърът по време на процеса. Последиците ще бъдат зашеметяващи - не само милионите жертви в Голямата война, и разрушаването на старите европейски империи, но и последиците от Първата световна война ще доведат директно до Втората световна и Студената война в една катаклизмична верижна реакция, която е отбелязана с обикновена плоча, поставена в стената до ъгъла на Латинския мост.
Докато опознавате Сараево, е трудно да избягате от спомените за обсадата.
Много от сградите все още са белязани от съвременните военни действия. Когато на 6 април 1992 г. Босна и Херцеговина получава международно признание като независима държава, в същия ден върху града падат първите снаряди на босненските сърби. Заобиколено от планини, Сараево бързо е отрязано и в продължение на 1425 дни босненските сърби обсаждат града с постоянен снайперистки огън и над триста артилерийски снаряда на ден. Разхождайки се из града, ще се натъкнете на кратери от удари, които все още се намират на асфалта и които оттогава са боядисани в яркочервено в памет на над 13 000 убити и известни като Сараевски рози.
За да добиете представа за ежедневието, когато всеки ден са валяли снаряди, се насочете към летището и малка къща в квартал Бутмир. Спуснете се в мазето на неописаната къща и ще откриете част от невероятен тунел, който е бил жизнената сила на Сараево по време на обсадата. Тунелът на спасението е построен старателно на ръка през пролетта на 1993 г. и води от гараж в обкръжения град, под пистата на международното летище и в мазето на къща в район, контролиран от войските на ООН.
На работниците в тайния тунел е плащано по една кутия цигари на ден, за да изградят подземното спасително трасе, което след завършването му се преминава за два часа. Оттук минават храни, медицински материали и боеприпаси за отчаяните граждани на Сараево. Германия инсталира комуникационни линии, за да може Сараево да остане свързано с външния свят. Тунелът е малък, облицован с дървени дъски и е отрезвяващо напомняне за живота в Сараево, когато смъртоносният пръстен около града започва да се затяга.
Погледнете снимки, направени по време на обсадата, и снимки от Зимните олимпийски игри през 1984 г., направени само няколко години по-рано - контрастът е поразителен. Шотландският фотограф Джим Маршал живее в Босна и Херцеговина и е направил невероятна серия от снимки на града преди и след обсадата, които можете да намерите в прекрасния Народен музей.
Зимните олимпийски игри през 1984 г. са първите, които се провеждат в комунистическа държава, а тогавашна Югославия е изключителен домакин. Но подобно на други олимпийски обекти - Пекин, Берлин, Атина - много от местата, където се провеждат игрите, са в руини. На планинския склон над Сараево все още можете да разгледате изоставените руини на ски скоковете, подиумите и най-впечатляващото от всичко - възможността да се разходите по разпадащата се писта за бобслей.
И както в голяма част от Сараево, спомените за войната все още могат да бъдат открити. Бетонната писта е била използвана като наблюдателна площадка за босненските сръбски снайперисти, които са обстрелвали града долу, и все още можете да видите дупките, които са направили в пистата, за да поставят пушките си.
След дълъг ден в Сараево няма нищо по-хубаво от традиционна вечеря в стария град. Предпочитан ресторант е "Галатасарай", собственост на легендарния футболист на Босна и Херцеговина Тарик Ходжич. Скътан на улица Gazi Husrev-Begova, сърдечното посрещане от страна на собственика се съчетава с големи чинии с три вида месо, включително известните босненски колбаси Ćevapi.
Босна е известна с пушеното си месо и различните рецепти от телешко месо, които ще намерите в изобилие в Dveri. Декорирано в рустикален стил, намиращо се в една от уличките на стария град, това е очарователно място, където можете да опитате традиционна босненска кухня и да се насладите на домашен хляб и местни вина.
В по-тихата част на града, встрани от утъпкания път, Avlija е бохемско семейно бистро в дома на собственика. Посещавалите го горещо препоръчват техните крилца.
В Сараево се намират и два от най-необичайно декорираните барове в Югоизточна Европа. Caffee Tito на Zmaja od Bosna е кафене и бар, посветени на президента Йосип Броз Тито, който ръководи югославската партизанска съпротива по време на Втората световна война и управлява Югославия до смъртта си през 1980 г. Всеки сантиметър от стените на кафене "Тито" е причудливо украсен с оръжия, портрети, знамена и скулптури на бившия национален герой. Бирената градина отвън е декорирана с изоставени танкове.
Различна по отношение на декорацията е прекрасната Zlatna Ribica на Каптол, близо до военния мемориал с вечен огън Vječna Vatra. Тук ще откриете съкровищница от антики, полилеи и уютни масички, пълни с безкрайно много забравени реликви, които можете да разгледате на фона на добре приготвени коктейли.
В наши дни Босна и Херцеговина рядко се споменава в международните новини, а гражданската война е почти забравена, но само почти.
Преминете по моста Връбаня в центъра на града, който преди тридесет години е бил ничия земя, и ще се озовете на място, което може би най-добре обобщава сложната и неспокойна история на Сараево. Именно тук сърбинът Бошко Бркич е застрелян от снайперист заедно с приятелката си мюсюлманка Адмира Исмич, докато се опитват да избягат от града. Американският фотожурналист Марк Х. Милщайн запечатва момента, в който влюбените умират прегърнати - за света те се превръщат в "Ромео и Жулиета от Сараево".
И до днес напрежението е голямо, а Босна и Херцеговина е може би единствената страна в света, в която едновременно управляват трима президенти - по един от всяка от трите основни етнически групи. Що се отнася до историческите европейски столици, Сараево очевидно не привлича същите тълпи като Париж, Лондон и Рим, но въпреки сложната си неотдавнашна история, той остава уникална смесица от древна османска култура, стара европейска аристокрация, с обвивка от комунистически брутализъм, което кара мнозина да наричат Сараево "Йерусалим на Балканите". Но Адмира Исмич в писмо до Бошко го описва най-красиво и правдиво: "Скъпа моя любов. Сараево нощем е най-красивото нещо на света."
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}