Лавъртън е град в пустинята, който може да се очаква в края на едно епично пътуване, а не в началото му. Разположен на ръба на двете най-големи австралийски пустини - Виктория и Голямата пясъчна - Лавъртън се усеща като последния аванпост на граничната цивилизация, на 12 часа път с кола от Пърт и на пет часа от вече отдалечения Калгорли.
Всеки път, когато през града минава влак, Лавъртън се събужда за живот. Иначе е страховито, но великолепно тихо. Асфалтираните пътища изчезват под червения пясък много преди да достигнат покрайнините на града. Когато вятърът се усили, пясъкът се превръща в прах и покрива града с фин, меден блясък. След като прахът се уталожи, когато се стъмни, излизат звездите, повече звезди, отколкото изглежда възможно.
Лавъртън, основан върху традиционните земи на Wongutha и Tjalkanti, бележи началната точка на Outback Way, известен в Западна Австралия и като Great Central Road.
Един от най-големите трансконтинентални пътища в света е прокаран от Лен Бидел през 50-те години на миналия век, което със сигурност е едно от постиженията на пътното строителство по онова време - от 1947 г. до 1963 г. Бидел прокарва повече от 6000 км пътища.
Следите, които неговите булдозери оставят в пясъците на пустинята, ужасяват пустинните народи, които се чудят какво голямо животно е минало по този път.
Близо 70 години по-късно, когато пътуващите стигат до тук, откриват знаци за това, което ги очаква - посетителският център Great Beyond; Залата на славата на изследователите; гледката към безкрайния пустинен пейзаж от наблюдателницата Windarra. И преди да потеглят отново, е невъзможно да не се замислят за мащабите на начинанието.
Пътят Outback Way, който се простира на северозапад и свързва едната страна на Австралия с другата, е най-прекият маршрут през сърцето на страната. По протежение на 2700 км от Лавъртън в Западна Австралия до Уинтън в далечния Куинсланд, Outback Way преминава през безброй родни места на коренното население, заобикаля изолирани национални паркове и спира в спасителни крайпътни къщи. Той свързва Пърт с Кернс с голям диагонален пряк път, който съкращава хиляди километри (и седмици пътуване) от асфалтирания маршрут, който следва крайбрежието през част от пътя. Като пътешествие по шосето, то пресъздава същността на пътуването в провинцията, каквото е било някога.
Но може би всичко това скоро ще се промени...Пътуващите, които напускат Лавъртън, в началото е трудно да разберат защо Outback Way се смята за толкова епичен преход - пътят е асфалтиран, кара се лесно, а тръпката от тръгването не дава знак да се разбере, че пред тях е най-дългият и пуст път на планетата.
Там, където асфалтът свършва, стряскащото присъствие на пътни бригади и вихри от червен прах дава представа за бъдещето на пътя - един ден, може би скоро, Outback Way ще бъде асфалтиран по цялата си дължина. Вече са останали само 1 200 км, които не са асфалтирани, и по които шофьорите предпочитат да се движат с 4WD. Това, което печели от скоростта и лесния достъп - след дъжд неасфалтираните участъци от пътя могат да станат непроходими - със сигурност ще загуби от романтиката. Това е пустинен път на прага на голяма и необратима промяна.
"Не мога да задържа прогреса", каза Бев Кармайкъл с почти излишния си знак "Стоп", докато един камион с колела с размерите на малка семейна кола препречва пътя. "Когато всичко бъде завършено, това ще съкрати пътуването с дни.
Кой точно би могъл да предприеме такова пътуване е загадка - през целия ден през контролно-пропускателния пункт на Кармайкъл не са преминавали други превозни средства.
На 305 км от Лавъртън пътят заобикаля друга от големите австралийски пустини - Гибсън. В такова самотно място е лесно да станеш жертва на страховете от друга епоха, да си представиш какво би означавало да оставиш пътя зад гърба си и да се отправиш към пустинята, която се намира отвъд.
Името на пустинята дава подсказка. През 1874 г. млад мъж на име Алфред Гибсън бил изпратен да потърси помощ от изследователя Ърнест Джайлс на последната останала камила на експедицията. Джайлс оцелял, но Гибсън никога повече не бил видян.
Уорбъртън, първото селище с няколко къщички, на 550 км от Лавъртън, се усеща като метрополис, с художествения си център Tjulyuru изпълнен с рядко срещани по красота платна на художници от народа Ngaanyatjarra.
В града дневната енигматичност се изпарява с горещината и местните жители се връщат към живот едва по здрач. На кръстовището на Ейдър Крийк на 3 км от града дърветата образуват почетна стража пред дълбоката пустиня, която се намира отвъд.
През следващите дни пътят се разгръща в сърцето на пустинята - покрай оцветения в охра хребет Роулинсън на север, след това през аборигенското селище Варакурна; покрай Калтукатджара (река Докер), след това през хребета Петерман на юг.
Този червеникав скален масив е мястото на последния път на пътешественика Харолд Ласетер - той умира в пещера в Питърманс през 1931 г., а заедно с него си отива и всяка надежда да открие златен риф, за който твърди, че е намерен близо до тук.
Ката Джута
Снимка: iStock by Getty ImagesСтраната, през която шофират приключенците е толкова далечна и самотна... Това се променя, когато на източния хоризонт се появява Ката Джута. Тези одухотворени, куполообразни монолити в сърцето на Анангу се издигат на стотици метри и имат вид на гигантска пустинна катедрала, никъде не повече, отколкото в призрачната Долина на ветровете, завладяваща 7,4-километрова обиколка в сърцето на планинската верига. Тук е Национален парк Улуру-Ката Джута безспорно най-голямата атракция в Австралия, тъй като в него се намира световноизвестният природен феномен- Ейърс Рок.
Отвъд Юлара, обслужващия град за Улуру и Ката Джута, асфалтът на магистралата Ласетър е едновременно благословия и проклятие. Пустинните километри минават бързо, но със скоростта идва и осъзнаването на това, което може да бъде пропуснато в бързината на движението напред.
Планината Конър се издига от пясъците на юг. На крайпътната наблюдателница пътниците, идващи от изток, които все още не са видели истинския Улуру на хоризонта, се задъхват от страхопочитание, бъркайки го с по-известната забележителност. Легендите на аборигените разказват, че на връх Конър живеят ледени мъже, които се появяват през зимните нощи, за да разпръснат слана по земята като символ на тяхното изчезване с утрото.
Магистралата Ласетър завършва при кръстопътния град Ерлдунда, където се среща с магистралата Стюарт от Дарвин до Аделаида в посока север-юг, която може би е прототип на асфалтираните трансконтинентални магистрали в Австралия.
На много пустинни километри на север, отвъд скалистото дефиле в планинската верига Макдонъл с нейните драконови хребети и пълни с вода проломи, се намира град Алис Спрингс, или Мпарнтве за традиционните му собственици от племето Arrernte . Художествени галерии и книжарници, супермаркети и ресторанти, пустинни природни паркове и прекрасни залези - Алис Спрингс съчетава удобство с истинска пустинна чувствителност.
На около 80 км северно от Алис Спрингс магистралата Пленти - дългият последен участък от Outback Way - се отклонява на изток. Покрай Дървото на скъпоценните камъни (Gemtree), където пътниците могат наистина да търсят скъпоценни камъни, по асфалтиран път, който продължава чак до Атиджере (Harts Range), усещането за потапяне в дълбоката пустиня се завръща. Покрай пътя са поставени табели с примери за местни произведения на изкуството, които пътниците могат да закупят, като сканират QR код.
За местните един по-добър път през Атиджере би означавал по-евтини доставки, по-малко произшествия, и по-добър достъп до болница за членовете на общността, но и повече туристи, които да посещават традиционните земи на народа.
Пресичане на сухи реки, гигантски термитни могили, хоризонти, изпъстрени с призрачни венци и кръвожадни дървета - като изключим QR кодовете, голяма част от този участък е класическо пътуване в пустошта. Отвъд отдалечената пътна станция на Джервоа, пътят Outback Way носи ехото на самотното си начало далеч отвъд континента - могат да минат часове, без да бъде срещнато друго превозно средство.
Недалеч от границата между Северните територии и Куинсланд, на 2100 км и след повече от седмица от пътуването, пътят отново е асфалтиран и с всяка изминала година се придвижва все по-на запад.
Павираните пътища са по-желани в края на дългото пътуване в пустинята, отколкото в началото, а тръпката от прекосяването на континента се носи чак до град Булия. Със своите ресторанти и великолепните залези, които са фон на скърцащите вятърни мелници, Булия е първият истински град в пустошта.
Пътят Булия-Уинтън не е оставил пустинята зад гърба си, а само е укротил пътя през нея. Пустинята тук се състои от спинифекс и плоските върхове на хребета Каунпор. За пътуващите предстои още път и още звездно небе. Близкият хотел "Мидълтън" прилича на филмова площадка, наподобявайки много стереотипа на изолирана кръчма в пустошта.
А след това идва и крайната дестинация Уинтън. Знак за цивилизацията, която приветства пътниците. Повечето пътуващи по Outback Way споделят, че им е била необходима силна воля, за да не обърнат и да не се върнат обратно по пътя - най-пустият и най-вълнуващият в света. Там, където се срещаш със себе си.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}